¿Cómo poner a punto una máquina de tatuar para que funcione?

Inmediatamente después de la adquisición del motor del tatuaje, abastecerse de grasa especial, porque para un coche sin problemas y de largo servicio requiere máquina adicional y simple. Puede ser aceite ordinario para armas, que se vende en cualquier tienda de caza. Trapos encerados limpian todas las partes de acero de la máquina de tatuar, una o dos veces al mes, esto asegura que no haya corrosión ni óxido. Además de perder el aspecto de la máquina, la corrosión supone un grave peligro para los muelles, porque cualquier microdaño en su superficie, cáscaras y grietas conducirá rápidamente al fallo. Es especialmente importante "engrasar" las máquinas después de utilizar soluciones químicas desinfectantes que contengan componentes agresivos que provoquen corrosión.

Utiliza siempre la conexión polar de la pinza; para ello es necesario un condensador polar de la mejor calidad, que controle la correcta finalización del ciclo de carrera y la extinción de la chispa en el punto de contacto. Hoy en día, debido a la baratura y distribución, los condensadores polares ponen casi todas las máquinas de inducción. En el 99% de los casos el clip-mord se conecta de la siguiente manera: el más en el montante trasero, el menos en el bastidor (montante trasero), no es casualidad que los "bigotes" de distinto color se marquen con colores diferentes para las tarjetas de clip de alta calidad. Una conexión sistemática incorrecta del clip a la máquina, conlleva un deterioro del rendimiento de la máquina de tatuar y una reducción de la vida útil del condensador, con la inevitable sustitución de éste al final.

La tensión de funcionamiento es un punto de importancia fundamental, porque son muchos los que intentan compensar el mal funcionamiento o las deficiencias constructivas de las máquinas, elevando simplemente la tensión de funcionamiento en sus fuentes de alimentación, como resultado, la tensión difiere de la óptima en 2 o más veces. Durante un corto periodo de tiempo puede ayudar, pero ... salen nuevos problemas: las máquinas empiezan a calentarse más rápido y más fuerte, la chispa en el punto de contacto se vuelve como una máquina de soldar - el tornillo de contacto rápidamente se quema y mancha, la máquina de tatuar sigue completamente alterada y ¡simplemente no puede funcionar bien!

¿Cuál es la tensión de trabajo correcta? No existe una respuesta con un único valor, porque todos utilizan máquinas, fuentes de alimentación y cables de conexión diferentes, pero puedes atenerte a algunas recomendaciones que son adecuadas para la mayoría de los casos. Enciende la máquina totalmente equipada y humedece la punta con pintura o agua corriente (esto es importante, porque la fricción de la aguja seca en la boquilla puede afectar al voltaje de trabajo), aumenta gradualmente el voltaje en la fuente de alimentación, sujetando el pulgar con el golpeador - el impacto debe acentuarse con sensibilidad, mientras que visualmente el golpeador se duplicará o triplicará, el sonido ha de permanecer limpio y claro, en ningún caso traqueteará y no nadará en tonalidad. Con cables de alta calidad, fuente de alimentación y el ajuste correcto de la máquina - la tensión de trabajo estará dentro de 6-8 voltios.

Se trata de la física escolar habitual: al atravesar la materia, los electrones transmiten su energía al cuerpo, que es la corriente. La energía de las partículas aumenta, su velocidad aumenta, el conductor se calienta. Cuanto mayor es la resistencia del conductor (en nuestro caso, el circuito magnético de la máquina, sus bobinas y armazón, y los cables de conexión) al paso de una corriente eléctrica, más energía pierden los electrones, más se calienta el conductor, ya que toda la energía que pierden los electrones se convierte en calor.

El proceso de calentamiento es absolutamente normal en las máquinas de alto rendimiento, pero el diablo, como siempre, está en los detalles: la calidad y la sección del alambre de las bobinas, el material de los núcleos, el bastidor e incluso los tornillos de montaje, la sección y los materiales de los alambres de conexión y, por supuesto, ¡la calidad de la fuente de alimentación! En el último artículo ya tratamos en detalle la selección del equipo para tatuadores.

Si, por el contrario, en las condiciones restantes, la máquina de tatuar se calienta demasiado para un trabajo prolongado, antes de que aparezcan las molestias de la quemazón en la mano, basta con doblar el muelle delantero hacia el percutor y desenroscar ligeramente el tornillo de contacto, para volver a ajustar la máquina (ver la tensión de trabajo ).

En primer lugar, esto se aplica a las juntas de la pluma (tetones, tronadores) y a las vendas. Para que la máquina de inducción funcione eficazmente, es necesario montarla de forma competente antes de trabajar. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de una cosa tan pequeña como una junta: independientemente del material y la forma de las juntas utilizadas, deben extinguir la holgura al transferir la fuerza del percutor a la barra de la aguja, por lo que la junta debe "verterse" en la aguja, es decir, ir sin esfuerzo, pero no colgar libremente, de lo contrario habrá inevitables pérdidas de potencia.

También merece la pena mencionar las vendas que sujetan la aguja, excluyendo el golpeteo parasitario de la barra y el riesgo de que salte de la barra el pasador del percutor - evita una presión excesiva de la goma elástica sobre la barra, porque doblada varias veces el papel duro de oficina "por dinero", se come proporcionalmente la potencia de la máquina de tatuar, y, cuanto más cerca esté la goma elástica del clip del soporte, más potencia "roba". La venda debe ser suave y elástica, de un diámetro aproximado de 30-40 mm, una pieza es suficiente para garantizar el rendimiento de una máquina de tatuar de calidad.
Te recuerdo que los precintos y las vendas son consumibles desechables y deben eliminarse después de cada trabajo (pueden contener partículas de materia en suspensión de sangre y pigmento), sus propiedades en pocas horas de funcionamiento continuo se deterioran bruscamente y pueden afectar negativamente al funcionamiento de la herramienta - no ahorres en la herramienta Comodidad y seguridad.

En el proceso de funcionamiento constante, varias partes de la máquina de tatuar experimentan cargas y vibraciones considerables, aparecen fricciones y una chispa eléctrica entre el tornillo de contacto y el muelle delantero, que, con el tiempo, borran el tornillo de contacto y el muelle delantero - se pierde el punto de contacto, y los ajustes iniciales cambiarán necesariamente y "flotarán". " A muchos tatuadores, especialmente a los principiantes, la "pérdida de contacto" les lleva al estupor y al pánico desesperado: "... falta todo, ¿qué hacer, qué hacer?". (C)

En efecto, ¿qué hacer en este caso? ¿Enviar la máquina cada vez a un constructor de máquinas, a menudo a otra ciudad o incluso a otro país, perdiendo tiempo y clientes, o aprender Cómo poner a punto una máquina de tatuar? máquina de tatuar ¿Trabajar?

¿Cómo poner a punto una máquina de tatuar para que funcione?

La respuesta es obvia, sobre todo porque este tipo de operación es sencilla y accesible incluso para el niño: dependiendo de la frecuencia de funcionamiento de la máquina y del material del tornillo de contacto, periódicamente, es necesario simplemente girar el tornillo de contacto, nivelando su parte trabajada. Determinar el momento de ajuste del tornillo de contacto, puedes por la tensión de trabajo: cuantos más voltios empiece a "comerse" tu aparato, más necesario será establecer un "punto de contacto" ideal, es decir, enroscar el tornillo. Debe hacerse con mucho cuidado, con la máquina encendida: afloja ligeramente el tornillo de tope en el contador del tornillo de contacto, y atornilla lentamente el tornillo de contacto, poco a poco, durante un cuarto o media vuelta, mientras escuchas el sonido de la máquina en funcionamiento: debe ser limpio y claro, sin "pedos", pegotes ni fallos.

Los muelles de contacto se cortan o recortan a partir del fleje, de acero especial duro y caliente, y sólo en sentido longitudinal. Si no se respeta el proceso de fabricación y preparación de los muelles, pueden formarse microfisuras a lo largo de los bordes, y si la instalación es incorrecta (doblado excesivo o repetido), las tensiones internas del metal. Cuando se utiliza en una máquina de tatuar convencional, esto puede no manifestarse, pero con el funcionamiento de máquinas de tatuar potentes, a mayor tensión, es probable que se produzcan daños.

Así pues, la avería de los muelles es un problema bastante común: todo tauer debería ser capaz de sustituir los muelles, sobre todo si comprende el proceso: ¡se trata de un asunto minucioso!

Sustitución del muelle delantero - lo primero, inspecciona las partes del muelle roto, y recuerda (o haz una foto), el ángulo del doblez y la distancia al percutor. Coge un muelle delantero nuevo y con los dedos dóblalo ligeramente en toda su longitud, distribuyendo uniformemente las fuerzas, excepto la parte con el agujero, luego instala el muelle y enciende la máquina, si la curvatura resultante no es suficiente, repite la operación - quita y dobla el muelle de nuevo.

Sustitución del muelle trasero - sin desmontarlo de la máquina de tatuar, inspecciona las partes del muelle roto, mide (y marca con un rotulador) la distancia desde el percutor hasta el sillín de la máquina. Normalmente, los muelles traseros se doblan sin doblarlos, casi todos los constructores de máquinas modernas construyen el sillín de la máquina con el ángulo ya fijado, lo que simplifica la instalación del muelle trasero y garantiza su largo funcionamiento sin roturas. Si aún así es necesario doblarlo, hazlo exactamente igual que en el muelle superior: orientando el doblez hacia arriba y hacia la pluma.
Actúa despacio y con extrema precisión, el error más común es doblar demasiado el muelle e intentar doblarlo hacia atrás, en este caso creas tensiones internas adicionales y el riesgo de romper el muelle en un futuro próximo es muy alto.